Dripper SANS mod ?

MasterVaper Mar 11 Nov 2014 - 12:40

Bonjour, je pense faire le saut au RDA et j'aimerais bien l'essayer avec ma batterie standard Ego twist (variable de 3.3 à 4.8 v) question de ne pas brûler de cash pour un mod si je n'aime pas. Qu'en pensez-vous ?

PS: Je regarde pour le Mutation X avec coil de 1 Ohm (donc à 3.3v cela me donnerais 10.89 watts, je ne crois pas me mettre en danger avec ça !? ) et si je veux plus il reste du power voltage en masse sur la batt...

Merci de partager votre expérience !

**HallBert** Mar 11 Nov 2014 - 15:21

Je pense qu'il faut d'abord que tu vérifies que ta batterie est compatible avec des résistances de 1 ohm.Beaucoup de mods électro ne le sont pas...

Traditionellement les batteries ego avaient pas une grande capacité d'ampérage.
J'en utilise plus depuis un bon moment et ça a peut-être changé...

En gros,plus tu va chercher ton wattage avec un voltage et une résistance élevés et moins c'est exigent pour la batterie.

Valdoo Mar 11 Nov 2014 - 16:29

Je pense que tu dois avoir une résistance de 1,6 Ohms minimum sur une ego. Je ne sais pas l'ampérage de ton modèle, mais d'après moi, c'est le plus bas que tu peux aller.

ShaunY Mar 11 Nov 2014 - 17:36

Si tu drip au dessus de 1.6 ohms c'est correct si ta ego le prend.
Certaine ego de mauvaise qualité vont te laisser subohms, mais la batterie peu possiblement éclater dans ta face donc je ne recommande aucunement de prendre une batterie qui n'est pas fait pour ce type d'usage.

Valdoo Mar 11 Nov 2014 - 17:42

C'est vrai que tu n'as pas tellement de protection là-dessus, et c'est pas un gros char côté qualité.

Si tu ne veux pas te lancer dans les grandes dépenses, tu pourrais toujours avoir un Vamo de Fasttech. Ils sont rendus entre 20$ et 25$, et c'est déjà mieux. Par contre, ça prend un chargeur et des piles.

MasterVaper Mar 11 Nov 2014 - 18:11

Bon, je crois avoir compris que ça peut être dangereux pour le sub !

Donc, 1. je peux le faire sans danger à 1.6 Ohms et plus (?)

2. Y aura-t-il quand même une différence de vape et saveur en restant à ce niveau de résistance (assez pour que ça vaille la peine par rapport aux tank ordinaires) ?

Merci pour vos précieux conseils...

Valdoo Mar 11 Nov 2014 - 18:27

Sur un Vamo, tu peux aller à 1.2, donc tu ne serais pas si loin de 1.

Valdoo Mar 11 Nov 2014 - 18:33

Mais si tu veux rester avec ta ego, je sais pas. L'avantage serait pas mal de te familiariser à cet ato et faire des beaux coils. Tu ne tireras pas le maximum, bien que la vape puisse être correcte. Mais pas de trouble si tu reste à 1.6 et plus.

Valdoo Mar 11 Nov 2014 - 18:36

Il faut acheter un testeur de résistance sans faute.

http://www.fasttech.com/product/1519800-atomizer-resistance-tester-ohm-meter

Et tester avant de mettre l'ato sur la pile.

Une résistance de 0,2 par exemple, ferait sauter ta pile sans avertissement.

Des piles 18650 IMR de mod standard deviennent bouillantes plutôt que d'éclater d'un trait.

MasterVaper Mar 11 Nov 2014 - 18:43

Merci Valdoo. En passant, je pensais commencer avec les coils " prebuilt " (déjà wrapés) , ils en ont chez fasttech justement et à 3$ pour 50 coils environ !!! Asti à ce prix pourquoi se casser le bycik à les faire et acheter tous les outils, etc...

les as-tu essayés ?

Valdoo Mar 11 Nov 2014 - 18:46

Jamais essayé. Je n'ai pas été voir, mais ce doit être des résistances élevées. Me surprendrait qu'ils vendent des résistances à risque.

Baal Mar 11 Nov 2014 - 18:50

Les bobines pré-enroulées ça vaut ce que ça coûte: pas cher…

MasterVaper Mar 11 Nov 2014 - 18:57

yen a un méchant paquet: de 0.35 jusqu'à 4 ohms !

@Baal: ç'est mal fait ? tu as essayé ? (ps: si une sur 50 est scrap, tsé...)

Baal Mar 11 Nov 2014 - 19:01

Oui j'en ai acheté, personnellement je trouve qu'ils ne goûtent pas bon et au niveau de la qualité, pour te les vendre à ce prix il faut être dans la quantité, pas dans la qualité.

Invité Mar 11 Nov 2014 - 19:31

Dripper sur une ego c'est tout a fait possible avec un ato genre phoenix, A7 etc. Sur une ego pas twist donc a peu pres 3.7v, 1.5 ohm avec du silica ça rend pas mal (9 watt a peu près), mais c'est très, très, très old-school... (ouais j'en ai toujours dans mon kit de survie lol!

)
C'est du dripping standard (pas de nuage) et faut éviter le coton (pas assès de puissance pour vaporiser suffisamment le liquide a moins de faire un coil d'un tout petit diamettre). Entre 5 et 10 $ gros max ça vaut pas plus aujourd'hui. Les pre-wire chinois je connais pas, mais j'utilisais des pre-wire acheté au canada (le silica chinois a un mauvais gout a mon avis aussi).

Sinon comme disent les autres un "petit" mod electronique avec un ato genre igo-w, patriot etc ça permet de s'amuser un peu. Ou trouver de quoi de plus puissant qui sera un peu plus versatile si tu veut vraiment te lancer dans le rebuildable.

MasterVaper a écrit:
Donc, 1. je peux le faire sans danger à 1.6 Ohms et plus (?)

Si tu as du matériel de bon fabricant tu devrait pouvoir descendre a 1.3, mais vaut mieux viser 1.5 et +

MasterVaper a écrit:
2. Y aura-t-il quand même une différence de vape et saveur en restant à ce niveau de résistance (assez pour que ça vaille la peine par rapport aux tank ordinaires) ?

Ca dépend de ce que tu appel "tank ordinaire", et ça dépendra du mod, de la résistance, de la qualité du coil, de la meche, de la puissance, du liquide...
Mais dans l'absolue oui, tu aura un bon + niveau saveur et vapeur.

NB le mutation X commence a être intéressant a partir de 0.4/0.3 ohm voir moins (35/40w), pas certain que ce soit utile de prendre un ato de ce type pour partir en RDA, au pire prendre un Magma 1:1 qui ira tres bien jusqua ces puissances la. (vent réglable et 1 ou 2 coils)

Valdoo Mar 11 Nov 2014 - 19:41

Pis 18 trous d'aération d'ato pour une ego, ça l'air ambitieux pas mal lol!

RussianDance Mar 11 Nov 2014 - 21:15

Si on parle strictement de pouvoir le faire, j'ai monter des coils a .9 sur une vision spinner. C'est pas que je le recommande mais bon pour moi ca a fonctionner. Sur une spinner II contrefaite, ca passe a 1ohm et plus.

MasterVaper Mer 12 Nov 2014 - 9:58

Avec quel ato Russian ?

Anne de Montréal Mer 12 Nov 2014 - 15:38

MasterVaper a écrit:En passant, je pensais commencer avec les coils " prebuilt " (déjà wrapés) , ils en ont chez fasttech justement et à 3$ pour 50 coils environ !!! Asti à ce prix pourquoi se casser le bycik à les faire et acheter tous les outils, etc...

les as-tu essayés ?

Moi depuis six mois j'utilise des résistances déjà enroulées de chez FT de 1,8 ohms, que je fais brûler une seule fois avant de mettre mon coton bio dedans, et je suis très très contente : bon goût, pas de trouble! Une ou deux fois, j'ai eu des résistance à 1.7 ohms, mais bon ça fonctionne très bien, tellement bien que je me demande pourquoi on ne les utilise pas plus souvent!

**HallBert** Mer 12 Nov 2014 - 17:35

En single micro coil + coton tu devrais avoir une bonne vape sur une twist+RDA,
de façon sécuritaire.
À 4.7 volts sur un coil de 1.8 ohms,tu vas aller chercher une 12zaines de watts.

MasterVaper Mer 12 Nov 2014 - 19:26

J'aimerais bien comprendre pourquoi si on utilise un voltage plus élevé, c moins "dur" sur la batterie?? devrait être le contraire, non..... scratch

( logique ?)

INoTroN Mer 12 Nov 2014 - 20:15

Du drip avec une twist moi je dit oublie ca lol!

RussianDance Mer 12 Nov 2014 - 20:48

MasterVaper a écrit:Avec quel ato Russian ?

Avec un igo-m, igo-w, un cryptex et un quasar. En fais n'importe quel ato, c'est du pareil au meme. Je suis pas un fan de dripper en haut de 0.7ohm par contre, j'ai l'impression de tirer comme un malade dessus pour pas grand chose. Je prefere sur un mod mecanique. Si tu peux t'acheter un chargeur/batterie correct et un clone cheap de chez fasttech, ca ferais un bien meilleur travail qu'une ego. Le tout te coutera environ 30$.

**HallBert** Mer 12 Nov 2014 - 21:26

MasterVaper,ça a rapport avec la loi de Ohm.
Lit les posts de Russian Dance dans cette discusion:
http://www.quebec-vape.com/t3143-parlons-omh

Un lien vers une calculatrice bien pratique pour mieux s'y retrouver.
Il suffit d'entrer 2 valeurs et elle calcule les deux autres
http://thelocust.net/ohm/

Plus la résistance (ohms) est basse et plus l'intensité du courant (ampères) est élevée,ce qui draine la batterie plus rapidement.

MasterVaper Jeu 13 Nov 2014 - 17:22

Bin oui, le fameux ampérage, c'était la donnée manquante. J'avais bien le calcul volt-résistance pr calculer la puissance mais c'était sans compter l'intensité du courant; tout s'explique maintenant ! PS: Super la calculette Very Happy

~~Ca m'emmène à une autre p'tite question~~: les batt dans les mods, on les calcule toujours à 3.7v ? (elles sont toutes identifiées à ce voltage) et leur grosseur leur donnent seulement plus de durée entre les recharges j'imagine...

Invité Ven 14 Nov 2014 - 9:45

MasterVaper a écrit:~~Ca m'emmène à une autre p'tite question~~: les batt dans les mods, on les calcule toujours à 3.7v ? (elles sont toutes identifiées à ce voltage)

En electronique tu t'en balance, 3.7 v c'est la tension moyenne de la batterie (3.2+4.2)/2.
En mécanique a 4.2v. Si tu calcul pour 3.7, quand tu mettra une batterie full (4.2v) ça cramera la meche.
A l'usage et avec l'expérience tu pourra faire tes calculs comme tu veut et faire des toutes petites vape quand la batterie sera full et des vape plus longue quand tu arrivera dans le coin de 4.0v a peu près. Ca permet de faire durer la batterie un peu plus longtemps mais ça prend des calcul avec les spec de tes batteries etc, c'est un peu plus compliqué.

MasterVaper a écrit:et leur grosseur leur donnent seulement plus de durée entre les recharges j'imagine...

Oui et non, la plupart du temps oui, mais le fait d'avoir des grandes batterie (18650) c'est surtout pour avoir des batteries qui supporte une décharge d'intensité plus forte (jusqu'a 30-35 amp). Une 18350 standard ira a 6amp voir 10 dans les cas les plus extreme (mais a de tel decharge les batteries brises vite).

NB évite les mod trop cheap, que ce soit en méca ou en electronique. En méca tu aura des pertes trés importantes, en electronique une limite d'intensité de 5 amp genre. Tu va pas loins avec ça...

MasterVaper Ven 14 Nov 2014 - 13:34

Wow, t vraiment calé Rems ! Merci pour cette réponse détaillée. Je m'enligne plus sur le variable car pas nécessairement envie de changer de coil à chaque fois que je veux varier, tsé.

Il y a ce modèle qui m'intéresse, si tu pouvais me donner ton avis dessus en plus de qques réponses à son sujet:

http://www.fasttech.com/products/0/10009229/1930901-vamo-v7-variable-voltage-wattage-apv-mod

1. Combien d'ampères il supporte ?
2. Si je vais en bas de 1 Ohm de résistance, va-t-il couper l'alimentation ?
3. Est-ce mieux 1*18650 ou 2*18350 (pour la durée surtout et power...)
4. les chargeurs à 2 batt peuvent-ils charger seulement 1 batt à la fois ?
5. un bon chargeur doit donner combien d'ampères ou mA ?

PS: Je sais, je suis p-être un peu fatiguant avec toutes mes questions mais je veux être sûr de faire les bons choix. Après celles-ci, je devrais pouvoir prendre une décision éclairée... enfin j'espère ! lol!

PPS: Dites-vs bien que je suis sûrement bin plus tannés que vous autres de me casser la tête avec tout ça ! bounce

Valdoo Ven 14 Nov 2014 - 13:52

1) Le 6 avait 6 ampères de limite, le 7 ?
2) Oui
3) 1 18650. Stacker des piles augmente grandement les risques.
4) Oui

Ajout : 2) Théoriquement. C'est vrai qu'il y a plusieurs fabricants, alors c'est à confirmer.

Invité Ven 14 Nov 2014 - 15:32

Je donnerais pas d'avis sur ce materiel, y a trop de variation entre les fabricants/batch/chip etc
Le dernier WV que j'ai utilisé c'était un IPV2 que j'ai revendue pour acheter le IPV3. Mais comme j'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre que le IPV3 ne charge pas en usb, du coup j'ai commandé un IPV2S lol!

1) 1 ohm et 30w ça donne 5.5A max
3) Pour la puissance 2x18350. MAIS pour la sécurité et surtout la facilité d'utilisation 1x18650 (dans ce cas précis une 18650 3100 mah efest 20A devrai faire une bonne job d'apres ce que j'en ai entendue).
5) idealement faut un chargeur avec intensité réglable en manuel (comme les efest LUC). Plus la charge est douce, mieux c'est pour les batteries. Pour les 18350 faut pas allé plus que 500mA, pour les 18650 beaucoup supporte le 1A voir le 2A mais elles durerons moins longtemps que si tu charge en 500mA. Un Nitecore I2 ou 4 font une tres bonne job et devrait te suffire.

MasterVaper a écrit:
PS: Je sais, je suis p-être un peu fatiguant avec toutes mes questions mais je veux être sûr de faire les bons choix. Après celles-ci, je devrais pouvoir prendre une décision éclairée... enfin j'espère !

Le seul gros conseil que je peu te donner, c'est essaye avant d'acheter. Essaye de trouver du monde dans ton coins qui utilise ce genre de matériel pour voir si ça s'enligne vers ce que tu cherche. Les vapemeet son aussi bien pour ça. Jaser c'est bien mais essayer c'est mieux.

MasterVaper a écrit:
PPS: Dites-vs bien que je suis sûrement bin plus tannés que vous autres de me casser la tête avec tout ça !

C'est fait pour ça un forum. Quand je vois sur fesse de bouc 28283 fois la meme question : "pourquoi y a mon chose qui coule ?" ou "ma batterie ego de slowtech a 5$ marche plus au bout de 2 mois", je trouve ça pas mal, pas mal plus tannant....

MasterVaper Ven 14 Nov 2014 - 19:46

Bon encore une tite complication au niveau compatibilité chargeur/batterie et mod:

ICR ou IMR, ya-t-il une différence ? Ca prend tu absolument IMR pour les mods ??

Thanks again and again and a.........

Peg353 Ven 14 Nov 2014 - 20:01

Dans des chargeurs intelligents, il n’y a pas de différence entre les deux types.
Les chargeurs cheap qui contrôleraient mal leur arrêt lorsque les piles auraient atteint leur pleine charge. Font que celles-ci vont surchauffer. Les ICR pourraient exploser tandis que les IMR se cristalliseraient, donc les IMR sont plus sécuritaires dans ce scenario.

Valdoo Ven 14 Nov 2014 - 20:28

Absolument non.
Pour une sécurité supérieure oui.
Pour des besoins précis oui.

ICR : Li-Co-O2 (Li-ion)
IMR : Li-Mn

Le M de IMR signifie manganèse. Cet élément procure une stabilité interne à la pile qui est supérieure à la ICR. C'est une pile protégée ou non, au choix. Sa stabilité permet qu'elle ne soit pas nécessairement protégée. La IMR supporte bien mieux les basses résistances, qui sont plus exigeantes.

La ICR est protégée, mais elle est de nature plus fragile. Elle a parfois une grande capacité de stockage, mais pas toujours l'ampérage requis pour toutes les situations.

Dans l'ensemble, on considère qu'il est plus avantageux de choisir la IMR.
Le mod electro possède la protection nécessaire, si on choisit une IMR non protégée. Dans un mod méca (qui n'a en quelque sorte pas de cerveau), il n'y a pas de protection, alors il faut ajouter un fusible.

Valdoo Ven 14 Nov 2014 - 21:04

Peg353 a écrit: les IMR se cristalliseraient, donc les IMR sont plus sécuritaires dans ce scenario.

Une IMR sous une trop grande pression ou en court-circuit devrait finir par exploser comme l'autre. La différence c'est qu'elle va d'abord "venter", sortir des gazs, bouillonner, verser du liquide, fondre un peu, avant d'éclater ... donc tout ça prend un certain temps.

Me trompe-je quelque part ici ? Rems ?

Ajout : je retrouve pas le bon vidéo que je cherchais Sad

Je le posterai si je le trouve.

Peg353 Ven 14 Nov 2014 - 23:48

Non l‘IMR va généralement venter son peu d’électrolyse et se cristallier. Ses gaz sont pas inflammables comme ceux de l’ ICR.
Si vous aviez un mod non protégé, vous etiez mieux avec les piles ICR .
Aujourd’hui on cherche les mods protégés donc les IMR sont les favorites, de plus elles sont moins longues vu qu’elles n’ont pas le circuit supplémentaire de protection. Les IMR sont aussi préférées pour les MOD VV]VW.
Je vous laisserai débattre leur avantages en amperage, moi je me fie a la recommandation du fabriquant.

Voici un texte traduit.. donc pas de moi :
Ok, vous avez demandé .... IMR est un code produit. "I" signifie Lithium-Ion, "M" signifie la chimie de base de manganèse, et "R" signifie rechargeable. ICR est de nouveau un code produit. Comme avant sauf "C" signifie la chimie à base de cobalt. Seules les cellules rondes utilisent couramment ces désignations. Il ya des cellules plates ou des cellules prismatiques qui utilisent une chimie Li-Ion, mais il est généralement polymère à base (plastique). Je ne l'ai jamais vu la désignation de code pour cela. Tout le monde les appelle simplement cellules LiPo. énergivores signifie que la cellule peut supporter des courants de sortie élevés.
Cellules ICR sont généralement limités à 2 fois la capacité de charge en écoulement de sortie. Ainsi, par exemple, une cellule 750mAh 14500 ICR serait limitée à deux fois 750mA ou 1.5A. Ceci est la raison pour laquelle ce type de cellule doit être protégé. Il a la capacité la plus faible de vidange et la plus volatile ou inflammable dans la composition. Les cellules IMR ont généralement une limite de vidange 8C qui est 8 fois la capacité de charge. A 14500 IMR avec 600mAh peut gérer 4.8A. Cette chimie est moins volatile que la chimie de Cobalt et a des limites de drainage beaucoup plus élevés si elles ne sont généralement pas protégés en interne.

Bien, ils devraient avoir une sorte de protection externe, car ils peuvent brûler trop, mais pas aussi facilement. LiPo et cellules prsimatic peut varier dans la limite de vidange partout de forme 1 / 2C à 60C. Ils sont légèrement moins volatil que l'ICR et un peu plus de TMI. Ils ne sont généralement pas protégé à l'intérieur et doivent avoir l'électronique de protection externes. Ce sont le type de cellules que vous trouvez dans les appareils photo numériques et les téléphones cellulaires.

De manière générale, vous utilisez uniquement une cellule d'IMR lorsque l'appareil appelle spécifiquement à un. Cellules IMR sont nécessaires pour boosters (cellule unique VV ou VW) car boosters exigent vidange supérieur. Avec un rappel, vous allez de tension inférieure à une tension plus élevée. Cela signifie que vous allez de courant supérieur à courant plus faible. Les cellules IMR peuvent également être nécessaires pour les mods non réglementés si la cellule est petite. Par exemple, vous êtes limité à 1,5 avec un IC 14500. Si vous souhaitez utiliser un atty LR avec une cellule de cette taille, vous avez besoin d'une cellule d'IMR.
En fin de compte, la taille de votre cellule se résume à ce que vous voulez dans le temps d'exécution par rapport à la taille. Ce est toujours le grand compromis. Si vous voulez un appareil plus petit avec une cellule plus petite, vous aurez moins de temps d'exécution. Si vous voulez plus de temps d'exécution, vous aurez à supporter un dispositif plus large avec une cellule plus grande. Les nombres de taille sont basées sur une échelle métrique. Un 18650 est 18mm x 65.0mm. A 14500 est de 14mm x 50,0 mm. A 14500 se trouve être la même taille que une pile AA

Valdoo Sam 15 Nov 2014 - 4:32

Je suis pas entièrement convaincu de l'histoire de cristallisation. J'ai eu un short une fois avec une IMR, et si je l'avais pas sortie du tube, pas sûr du tout qu'elle n'aurait pas sauté. Mais, je laisse le bénéfice du doute, je ne suis pas chimiste ou physicien. Et pour certains la IMR brûle mais ne saute pas. Dans tous les cas, c'est la moins risquée des piles, si elle n'est pas contrefaite.

Mieux avec les IRC pour un mod méca ? Il me semble avoir toujours lu que les IMR sont à privilégier sur un mod méca.

J'aurais dû inscrire le Cobalt à côté de la IRC, oui c'est son élément.

Invité Sam 15 Nov 2014 - 14:43

Les IMR marchent partout, dans n'importe quel mod. Électro ou méca. J'ai jamais vue de version "protégé"
Les IMR acceptent généralement des décharges importantes, elles ont l'avantage de monter en température avant de sauter. En gros le mod deviendra brulant, intenable, avant de bruler ou sauter (si ça saute...).
Par contre elles ont le désavantage d'avoir une capacité moindre. Rarement au delà de 2500 mah et encore ce sont des hybrides pour tenir de tel capacité.

Les icr par contre je connais pas bien. Je sais qu'il y a des version sans ou avec protection et certains mod électronique refuse de marcher avec des batteries protegées. Les ICR peuvent avoir des plus grandes capacité 3000mah et plus, mais une décharge max beaucoup plus faible que les imr. En cas de short il semblerait que les ICR aurait tendance a réagir trop rapidement vs les IMR d'ou leur coté moins safe.

Il y a beaucoup de type de batterie et de chimie. A date de tout ce que j'ai lue et essayé les IMR sont les meilleurs pour la puissance max et la sécurité.

Ça, c'est ce que je sais et pense.

Invité Sam 15 Nov 2014 - 15:31

Rapport au titre du post, pour les "anciens":

RDA A7. même diamètre qu'une ego (sur une 650 mha vs mon 4nine copper+454) avec un micro coil coton a 1.3/1.4 ohm, un liquide a 50/50 c'est vraiment bien. Sur une twist a 4.2v y a vraiment pas de quoi rougir.
Ça fait même réfléchir... Neutral

Peg353 Sam 15 Nov 2014 - 15:42

Merci Rems,

Pour l’expliquer le plus simplement possible et la seule façon que je comprend moi-même c’est en partant du point “ thermal runaway” , la température a laquelle la pile n’a plus de besoin d’une source externe pour continuer à chauffer.

Les deux types de piles sont de différentes constitutions et réagirons différemment. Sous le stress de la chaleur , les deux commenceront a se cristalliser à une borne et a s’éventer de l’autre, la différence est dans leur rythme. On s’entend, la cristallisation amène a un court-circuit (sinon a raccourcir la vie de la pile) tandis que si elle se vente trop rapidement, plus vite qu’elle peut laisser les gaz s’échapper, elle pourrait la faire exploser.

Revenons à ce thermal runnaway ou emballement thermique. Une pile ICR ne devrait chauffer à plus de 130 ° C (265 ° F). À 150 ° C (302 ° F), la cellule devient instable à la chaleur, une condition qui peut conduire à un emballement thermique dans lequel des gaz enflammés sont évacués. Si elle est bien construite, sous l’effet de la pression interne, elle devrait s’ouvrir et couler.
Le manganèse IMR est la plus récente des deux chimies et offre une stabilité thermique supérieure. Il peut supporter des températures allant jusqu'à 250 ° C (482 ° F) avant de devenir instable, ce qui lui donne plus de temps à se cristalliser.

Il y a aussi d’autre facteurs, mais je crois que celui-ci est le plus facile a comprendre.
De toute façon, les piles ne devraient pas explosées a moins de n’avoir pas été construites selon la norme. Les premières cellules ICR qui ont chauffées dans les ordinateurs était du a des impunités métalliques causant des cour-circuits dans les piles.

Invité Sam 15 Nov 2014 - 15:59

Peg353 a écrit:
Le manganèse IMR est la plus récente des deux chimies et offre une stabilité thermique supérieure. Il peut supporter des températures allant jusqu'à 250 ° C (482 ° F) avant de devenir instable, ce qui lui donne plus de temps à se cristalliser.

Il y a aussi d’autre facteurs, mais je crois que celui-ci est le plus facile a comprendre.
De toute façon, les piles ne devraient pas explosées a moins de n’avoir pas été construites selon la norme.

D'où le fait que si ton mod te chauffe le bout des doigts, tu a le temps de comprend qu'il y a un quelque chose qui est pas normale.

Pour ce qui est des normes, faut pas oublier ou c'est fabriqué. Quand un ouvrier coute 3$ pour fabriquer un iPhone 6, ça se peu que dans le lot y en ai quelques uns qui tourne les coins ronds. Du coup je me tourne toujours vers la technologie ou chimie la plus stable. C'est toujours ça.

Peg353 Sam 15 Nov 2014 - 16:18

C’est dans les chargeurs que l’on a le plus de problèmes. Le mien « BEEP » quand il a atteint son 4.2V, maintenant s’il pouvait être plus fort et que je puisse l’entendre sans un aide auditif. lol!

Invité Sam 15 Nov 2014 - 18:10

tous les chargeur que j'ai s'arrête a 4.2. Trustfire 003, I2,I4 que j'ai vendue et Luc 4
le Luc 4 arrête même avant quand les batteries sont fini (mais fonctionnent).

Peg353 Sam 15 Nov 2014 - 18:25

C’est pour ça que j’aime le Luc et pourtant il est chinois, avant c’était le PowerEx.

MasterVaper Lun 17 Nov 2014 - 18:12

Woaa les "chimistes", calmez-vous ! lolll Razz

Juste faire un p'tit résumé des batteries pour ceux qui ne voudraient pas nécessairement connaître tout le processus chimique de fabrication de ces dernières:

1. Les IMR plus stables que les ICR (donc conseillées pr le sub et ceux qui "drive" dans le tapis.)
2. Un chargeur de qualité est important pour ne pas endommager la batterie et avoir une charge complète.
3. La "force" en mAh déterminera la puissance que la batterie pourra donner (+ élevée=+puissante)
4. La grosseur (identifiée par le no à 5 chiffres, ex:18650) déterminera la durée.

PS: Pas certain pour les points 3 et 4, donc confirmez ou corrigez svp (?)

Peg353 Lun 17 Nov 2014 - 19:07

A peu près ça.
2- Qu'il s’arrête de charger au voltage recommandé et qu'il reconnait la bonne polarité.
3-+mah = + d' électricité entassé dans la même grosseur de pile.
4-? - 2 premiers sont le diamètre en mm.
2 autres sont la longueur en mm.
le 0 pour ronde ???

Invité Mar 18 Nov 2014 - 10:42

Peg353 a écrit:3-+mah = + d' électricité entassé dans la même grosseur de pile.

L'autonomie en faite tout simplement

Peg353 a écrit:
4-? -
2 premiers sont le diamètre en mm.
2 autres sont la longueur en mm.
le 0 pour ronde ???

Yep

NB la longeur c'est le corps de la batterie a 10-15% pres, le nipple est souvent en plus mais chaque fabricant fait un peu ce qui lui chante

MasterVaper Jeu 11 Déc 2014 - 13:23

[quote="Rems"]Rapport au titre du post, pour les "anciens":

Merci pour ce "retour à la source" du sujet et ces belles photos de tes montages, ça donne des idées comme de quoi avec un peu de réflexion et des calculs assez simples, tout est possible...

Mais c sûr que j'accroche un peu à l'idée de fiter un mod (lol) avec un futur dripper ou RDTA car je n'aime pas non-plus passer mon temps à "gosser" avec le matos à toutes les demie-heures. J'en ai justement vu un assez trippant: le Big dripper (avec le push drip tip...). Rip Trippers a l'air de "tripper" dessus, vais-je m'y fier, hmmm?!...

En tk, merci à tous pour votre super implication à ce sujet qui, je crois, a pu en instruire plus d'un ! Very Happy

Invité Ven 12 Déc 2014 - 9:41

MasterVaper a écrit:Mais c sûr que j'accroche un peu à l'idée de fiter un mod (lol) avec un futur dripper ou RDTA car je n'aime pas non-plus passer mon temps à "gosser" avec le matos à toutes les demie-heures.

Le petit dripper que j'ai mis en photo j'ai du vaper 20 ml a peu pres, j'ai juste eu a changer le coton aux 2 jours et resserer les tours comme n'importe quel dripper. Mieux c'est monté, moins tu a a taponner dessus.

MasterVaper a écrit: J'en ai justement vu un assez trippant: le Big dripper (avec le push drip tip...). Rip Trippers a l'air de "tripper" dessus, vais-je m'y fier, hmmm?!...

Moi je le recommande pas.
Ca vape bien mais la cheminé longue et la vape est froide (même a 0.4 ohm) sauf si on prend 10 puffs en ligne....
Pas facile a remplir.
La capacité est pas si grande que ça.
Comme le trou entre la tank et les coils est tout petit il faut pusher genre 10-12 fois pour saturer le coton comme il faut si tu utilise beaucoup de VG (75% et +). Mais faut pas trop pusher sinon ça coule.
Comme le trou est juste d'un coté, le liquide se repartie pas très bien. Sinon faudrais pusher 5 fois d'un coté, tourner la tete de 180 degre et pusher 5 fois pour envoyer du jus sur les 2 coils.

Au final... je préfaire un dripper classique (voir le 3D mais lui aussi a des defauts).

MasterVaper Ven 12 Déc 2014 - 12:24

[quote="Rems Le petit dripper que j'ai mis en photo j'ai du vaper 20 ml a peu pres, j'ai juste eu a changer le coton aux 2 jours et resserer les tours comme n'importe quel dripper. Mieux c'est monté, moins tu a a taponner dessus. "

Pas mal, mais tu dois ré-imbiber le coton souvent, genre aux 15 puffs (?)

"Comme le trou entre la tank et les coils est tout petit il faut pusher genre 10-12 fois pour saturer le coton comme il faut si tu utilise beaucoup de VG (75% et +). Mais faut pas trop pusher sinon ça coule."

Solution: grossir le trou.

"Comme le trou est juste d'un coté, le liquide se repartie pas très bien. Sinon faudrais pusher 5 fois d'un coté, tourner la tete de 180 degre et pusher 5 fois pour envoyer du jus sur les 2 coils.

Solution: faire un autre trou de l'autre côté

"Au final... je préfaire un dripper classique (voir le 3D mais lui aussi a des defauts)."[/quote]

Pas certain mais je crois qu'on peut en lever la tank et vaper direct par la cheminée pr faire comme un simple dripper...

Et je vais te dire qu'au nombre que j'ai regardé + les reviews, etc... yen a AUCUN qui est sans défaut: faut bien qu'on continue d'en acheter tsé !

Invité Ven 12 Déc 2014 - 14:25

MasterVaper a écrit:[quote="Rems Le petit dripper que j'ai mis en photo j'ai du vaper 20 ml a peu pres, j'ai juste eu a changer le coton aux 2 jours et resserer les tours comme n'importe quel dripper. Mieux c'est monté, moins tu a a taponner dessus. "

Pas mal, mais tu dois ré-imbiber le coton souvent, genre aux 15 puffs (?)

comme tous les dripper conventionnel, entre 10 et 15 gros max

MasterVaper a écrit: "Comme le trou entre la tank et les coils est tout petit il faut pusher genre 10-12 fois pour saturer le coton comme il faut si tu utilise beaucoup de VG (75% et +). Mais faut pas trop pusher sinon ça coule."

Solution: grossir le trou.

"Comme le trou est juste d'un coté, le liquide se repartie pas très bien. Sinon faudrais pusher 5 fois d'un coté, tourner la tete de 180 degre et pusher 5 fois pour envoyer du jus sur les 2 coils.

Solution: faire un autre trou de l'autre côté

Faire un trou dans une base en stainless de 10 ou 15 mm d'épaisser avec une meche de 0,25 mm... j'ai pas le materiel pour ça. Vu la forme ça prend au minimum une perceuse a colonne a huile et des meches de compétition sinon elle brisera dedans. Dans du brass c'est faisable a drill mais pas dans ce stainless.

MasterVaper a écrit:"Au final... je préfaire un dripper classique (voir le 3D mais lui aussi a des defauts)."[/quote]

Pas certain mais je crois qu'on peut en lever la tank et vaper direct par la cheminée pr faire comme un simple dripper...

non la cheminé et petite, tu pourra pas genre mettre des gouttes par le drip tip (le vg collera dans la cheminé). la cheminé est en 2 partie, la partie fixe est pas asses large pour y mettre un drip tip au bout.
y a un spring dedans aussi, quand tu enleve la tank il restera toujour du jus qui coulera partout.
Ils auraient mis un systeme de valve avec un gros flood il aurait pus etre pas mal.

Pour dire si tu paye le shipping, je te le donne.
Je vais le mettre vendre/donner avec un kraken et un surement un autre truc

MasterVaper a écrit:Et je vais te dire qu'au nombre que j'ai regardé + les reviews, etc... yen a AUCUN qui est sans défaut: faut bien qu'on continue d'en acheter tsé !

C'est certain, en tout j'ai du acheter une grosse quinzaine de dripper (pour pas dire 20).... Ya un poseidon qui viens juste de rentrer d'ailleur... au final j'utilise toujours les memes, 454, AIOS, Quasar, plus rarement le Mutation X.
Des 2 drippers a tank que j'ai (big dripper ou 3D) je trouve le 3D moins pire. La tanks est dessous et splutch tout l'ato ce qui noie le coil et quand tu relache le jus en surplus retourne dans la tank. Si la tank est vide tu peu dripper dessus de maniere classic. Tu peu meme remplir la tank en remplissant la tank par le drip tip avec un peu d'habitude.
C'est pas la meilleur vape du monde, il est en 10 ou 15 morceaux donc chiant a nettoyer. Mais a l'usage, je le trouve plus pratique.

Madvape Sam 20 Déc 2014 - 16:39

Tu peux aussi utiliser un atomiseur style HH.357 de chez Avid Vaper ----> ICI
Ils ce font de 1.5 à 3.0 oHms

Très bon pour savoir si tu aime ou non dripper. Je le traine avec moi quand je vais dans des nouvelles vapes shop pour essayer les jus. Je déteste les petit clearo qui goute rien.

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